Ещё один типичный дефект от Apple – со временем перестаёт работать кнопка включения. Решение проблемы – замена шлейфа (на нём висят кнопки регулировки громкости, кнопка включения, переключатель вибро, контакты на вибромотор).
Го менять!
Увы, для замены требуется полный разбор аппарата.
Старенький слева, новенький справа (лайфхак – у поставщиков имеет смысл брать в сборе со всеми креплениями).
А вот виновник торжества. В силу маленьких размеров мембраны и самой кнопки, а также залития по бокам клеем, я для себя не вижу смысла в нищебродстве с игрой в «перепаяю кнопочку с другого шлейфа», сразу меняю на новый.
При установке поставьте переключатель вибро вниз – легко и без труда получится установить кнопку переключателя.
У этого мелкого забавного квадратика есть типичная «болезнь» — кнопка включения со временем перестаёт нажиматься и «западает» (инженерная ошибка в конструкции, такая же ошибка есть и в iPhone 4, 4s).
Поехали делать!
Разбираем. Конструкция как и всегда у Apple, максимально неремонтопригодная для неквалифицированных и мамкиных домашних «специалистов».
Для разбора греем и отклеиваем экран (отклеиваем справа налево, чтобы не порвать шлейф), аккуратно достаём шлейф слева из паза и отщёлкиваем экран, предварительно сняв металлическую защиту.
Видим типичный дефект — кнопка включения просто тупо лежит на пузе – никаких щелчков\нажатий.
Снимаем защитный скотч и выкручиваем 4 торцевых винта.
Греем на нижнем подогреве и аккуратно отклеиваем аккумулятор.
Аккуратно достаём шлейф с кнопками громкости и кнопкой включения.
Видим — нет толкателя – маленькая чёрная пластиковая точка, присутствует на двух кнопках громкости и отсутствует на кнопке включения. Попытки найти внутри корпуса не делаем, опыт сотен отремонтированных этих устройств показал, что этот кусочек пластика попадает в «рай толкателей» и его ну просто невозможно найти внутри =) Сразу же мастерим другой – я беру с кнопок от шлейфов iPhone 4, 4s, 5, 5s — они отлично подходят. Получается так:
Проверяем работу и собираем нашу «вкусняшку».
Экран вместо заводского скотча ставлю на чёрный герметик T7000 (лайфхак – именно из маленького тюбика с маленьким соплом на выходе, более точно можно дозировать, не высыхает до момента полного использования).
Сегодня у
нас на ремонте Samsung i9195 – он же Samsung Galaxy S4 Mini, с типичной проблемой – «умерла»
флэш-память. Телефон в один момент перестал включаться без каких-либо
физических или механических воздействий. Проблема типична – флэш-память слабое
место, это равносильно винчестеру в компьютере (ноутбуке). Со временем
накопитель изнашивается и перестаёт выполнять свои функции. В телефонах
показателем умершей памяти являются такие признаки, как исчезающие фотографии,
ошибки приложений, зависание на заставке, постоянные перезагрузки, ошибки при
прошивке или при хард-ресете. Или аппарат банально перестаёт включаться. Итак,
поехали спасать мир! =)
Любой ремонт
начинается с проверки (диагностики). Учитывая, что данный аппарат прошёл 5 мастерских до меня, побывав в том числе и у
«официалов», скрестив пальцы открываем крышку и видим, что аппарат даже не
разбирали.
Смартфон демонстрирует абсолютно типичное поведение для умершей флэш-памяти (150-200мА ток), поэтому приступаем к её замене.
Снимаем флэш-память.
Проверяем целостность контактов под флэшкой, чтобы не было обрывов.
Убедившись, что все контактные площадки в целостности, чистим флэшку для чтения.
«Накатываем» для идеального контакта с колодкой программатора. Программатор используем UFI -замечательное устройство с отличной программной оболочкой для работы (не без греха, как и любой программатор).
Кстати, обратил внимание, что флэш-память в телефоне стояла уже «восстановленная» нашими узкоглазыми друзьяшками. Поверх заводской есть их маркировка, которая отлично видна в микроскоп.
Полностью мёртвая, не читается от слова «совсем». Сразу же будем готовить другую для установки. Ради интереса, друзья попросили, вначале была опробована флэшка с более высокой ревизией (версией). По заводу шли с ревизией (версией) 1.6, мы взяли первую для теста Samsung ревизией 1.8. Готовим для установки.
Устанавливаем
на плату, аппарат успешно входит в режим загрузки, шьём заводским
прошивальщиком Odin и… тадаааам!
Увы, на более высокой ревизии аппарат не хочет работать, это для него слишком.
Сообщаю друзьям о результате теста, вместе смеёся и ставим ревизию пониже – Toshiba 1.7. Перед пайкой ещё раз проходим паяльником все посадочные места. Все остатки флюса очищаем перед новой установкой чипа памяти.
Прошивка проходит успешно, как и в прошлый раз, но уже никаких ошибок после прошивки нет и аппарат полноценно включается.
Аппарат включается и…. И нас ждёт ещё один сюрприз. Старая флэшка у нас не читабельна и сохранить калибровки сети, а также данные IMEI и серийные номера не удалось. Поэтому на выходе после прошивки получили аппарат без IMEI. Работать полноценно он не будет.
Ну что же, берём программатор Z3x и восстанавливаем все зоны безопасности, калибровки сети, данные IMEI и серийных номеров. Разумеется берём всё это с наклейки на плате, чтобы у клиента совпадало с коробкой и документами.
Проверяем на все функции – всё звонит, светится, работает.
Готово! В результате человек получил отличного рабочего старичка с 16 Гб. Кстати, изначально в этих аппаратах установлено 8 Гб.
Типичная
ситуация по продукции Apple – непродуманная,
сложная система цепей подсветки и изображения
часто не выдерживает нагрузки и выходит из строя. На экране вы не будете
ничего видеть, на телефон можно будет позвонить, компьютером будет
определяться.
Производится
замена элементов цепей и проблема решена. Работа предельно аккуратная, дорогостоящая
и длительная (от 2 до 14 дней).
По аппаратам
на Android
– чаще всего подсветка
пропадает после попадания влаги, аналогично ремонт дорогостоящий и длительный.
Но в нашем сервисе – возможный.
К сожалению,
после попаданий любых жидкостей, восстановить аппарат проблематично. Но вполне
возможно. В данном случае 90% успешности ремонта зависит только от хозяина
аппарата. Время играет против вас — чем быстрее вы привезёте аппарат, тем
меньше произойдёт разрушительных процессов окисления и ржавления.
Ни в коем
случае не ставьте на зарядку и не пытайтесь включать аппарат — это многократно
увеличит степень повреждения из-за электрохимической коррозии. И помните —
сушить феном, ложить в рис и прочие ютубные практики – как минимум бесполезно.
Отремонтировать аппарат это не поможет.
Замена разбитого
стекла (экрана, модуля жки, дисплея) является одним из самых распространённых
видов ремонта, так как они легко разбиваются даже при небольших ударах или падениях.
Преимущества замены
стекла (при полной работоспособности всего экрана и отсутствия проблем с
изображением или работой тачскрина) — дешевизна и сохранение оригинальной
матрицы (то, что формирует изображение) и во многих случаях и тачскрина (то,
что даёт отклик на прикосновения пальцев).
Недостатки технологии
— длительность процесса (от суток до недели), а также дефекты. Увы, на
сегодняшний день в подавляющем большинстве аппаратов идёт модуль ЖКИ, отдельно замена
стекла связана со сложным технических процессом и, как бы вас ни уверяли об
«идеальных» заменах, можем абсолютно точно сказать – замена стекла не бывает
идеальна, дефекты будут всегда. Малозаметные, микроскопические, но будут. В том
числе мало, либо практически незаметные дефекты при выдаче готового аппарата со
временем могут стать сильно заметными. Либо экран частично выйдет из строя.
Преимущества замены
модуля — скорость замены. 2 часа — сутки, практически «идеальный» результат. Недостатки
– качество матрицы в модуле может отличаться от оригинала по цветопередаче, работе
тачскрина, а также стоимость (может в разы отличаться от замены стекла). На
сегодняшний день в большинстве аппаратов среднего и топового классов ставятся
именно модули (целиком слитная деталь – склеены в одно целое матрица + тачскрин
+ стекло). Это сделано для удаления воздушной прослойки, отсутствия бликов, лучшей
работы тачскрина и хорошей цветопередачи.
Неисправности
фронтальной (селфи) камеры точно такие же, как у основной – после падений,
ударов, влаги выходят из строя сама камера или её цепи и, увы, при попытке
селфи вас будет ждать «чёрный» грустный пустой экран.
Разъём
зарядки (системный разъём) – расходный материал наравне с аккумулятором. Разница
заключается в механической выработке – для зарядки в аппарат постоянно
вставляется кабель зарядного устройства. Со временем выходит из строя либо сам
разъём, либо ломается контактная группа в месте пайки на плате.
В аппаратах
на Android
стоят microusb и type-c разъёмы, которые меняются только целиком.
В iPhone идёт одна
цельная деталь со шлейфом.
Ремонт
производится быстро и относительно недорого. По времени занимает 1-3 часа.
Со временем полифонический
динамик выходит из строя, и вы перестаёте слышать звук вызова. Замена слухового
динамика в большинстве случаев восстанавливает полную работоспособность.
P.S. При
выходе цепей полифонического динамика из строя из-за попадания влаги или
сильных механических повреждений время и сумма ремонта многократно
увеличиваются.
Неработающая
камера (чёрный экран при запуске приложения «камера»). Различные ошибки вроде «сбой
камеры», «вспышка выключена, перед использованием вспышки iPhone требуется охлаждение» – причин этому
несколько. Возможно, требуется всего лишь заменить камеру, а возможно вышли из
строя микросхемы управления\питания камеры. Также довольно часто неработающая
камера обусловлена попаданием влаги, падений или ударов. Элементы автофокуса, матрица
камеры и вспышка быстро выходят из строя.
